Чили 2026
Круиз Аустралис
Из аргентинской Ушуайи в чилийскую Патагонию мы перебирались морем - на корабле фирмы Аустралис. Самая удаленная, островная часть Патагонии - это архипелаг Огненная Земля. Согласно одной из легенд, однажды боги ударили по южной оконечности американского материка чудовищным молотом. Горы рассыпались, а их осколки превратились в острова Огненной Земли, которых насчитывается более 40 тысяч.
Выбранный нами круизный маршрут Ушуайя - Пунта-Аренас как раз проходил по бесконечному лабиринту фьордов и многочисленным бухтам Огненной Земли. Описание круиза обещало встречу с нетронутой природой одного из самых отдаленных мест на планете с его девственными ландшафтами, знакомство с захватывающими страницами истории освоения этого региона, а также и визит на мыс Горн - на самую южную точку архипелага Огненная Земля.
Фото 1-4. В круизе на Ventus Australis.
Это был мини-круиз (5 дней/4 ночи) на спроектированном специально для плавания по водам Патагонии экспедиционном корабле Ventus Australis: небольшая осадка (3,6 м) и высокая манёвренность позволяют ему заходить в узкие каналы и скрытые бухты, куда не могут пройти более крупные лайнеры. Название Ventus Australis переводится с латинского как «Южный ветер».
Фото 5. Ventus Australis. Год постройки: 2017. Длина: 89 метров, ширина (балка): 14 метров, осадка: 3,6 метра. Экипаж: 62 человека. Флаг: Чили.
В день начала круиза утром мы прошли регистрацию в туристическом офисе, заполнив иммиграционные и таможенные документы (в ходе круиза нам предстояло из Аргентины «перейти» через чилийскую границу), подписали бумаги, освобождающие компанию-перевозчика от любой ответственности за непредвиденные обстоятельства, и сдали свой багаж (который затем был доставлен прямо к нашей каюте на корабле). Поскольку посадка на судно в порту Ушуайи начиналась только в 18:00, у нас было время погулять по городу (об этом расскажем отдельно). Перемещаясь по Ушуайе, мы из разных точек наблюдали пришвартованное в порту судно, на котором нам предстояло провести следующие 4 дня:
Фото 6-6a. «Соседи» на причале у нашего Ventus Australis’a в течение дня менялись. Дольше всех соседствовало судно туристической компании Quark Expeditions. Как мы потом выяснили, этот экспедиционный корабль отправился из Ушуайи в Антарктику.
Фото 7. Экспедиционный корабль Quark Expeditions отправился из Ушуайи в Антарктику.
На борту нашего кораблика - всего 100 кают, которые могут разместить максимум 210 пассажиров. Круизы в том регионе доступны в период южного лета - с сентября по март. Наш начинался 13 марта, так что сезон близился к концу, и на нашем рейсе было всего 124 пассажира: получилось достаточно камерное путешествие.
Фото 8-8a. Каюты просторные, с большими панорамными окнами. В каждой каюте есть собственная ванная комната, отопление, сейф, шкаф.
Оставив позади огни Ушуайи, наше судно по проливу Бигль, мимо Пуэрто-Наварино, через канал Мюррей и залив Нассау направилось в сторону острова Горн. После Пуэрто-Наварино до самого конца круиза населённых пунктов уже не было. Дальше была только вода, скалы и ветер. И много-много ледников.
Фото 9. Ушуайя осталась позади.
Карта 1. Карта маршрута нашего круиза. 1 - Ушуайя. 2 - остров Горн и бухта Вулайя. 3 - Ледники Пиа и Портер. 4 - Ледники Агила и Кондор. 5 - Остров Магдалена и Пунта-Аренас.
Посещение мыса Горн было одним из главных магнитов при выборе этого маршрута. В то же время, твердых гарантий о высадке на тот остров компания не давала. Во всех экспедиционных круизах туристов заранее предупреждают, что описание маршрута - это лишь общий план поездки, а конкретный маршрут, по решению капитана корабля, может измениться под воздействием внешних факторов: погоды, ледовой обстановки и т.д. Высадка на мысе Горн в этом перечне была самой проблематичной: погода в том районе исключительно неустойчива круглый год.
Нас еще с вечера предупредили, что в 7 утра следующего дня, еще до завтрака, в полном обмундировании, нужно будет собраться в одном из лаунжей, чтобы узнать, состоится ли высадка на острове Горн. И нам улыбнулась удача! Море в это время было относительно спокойным.
Фото 10. Небо над морем светится оранжевым в лучах восходящего солнца.
Фото 11. В предрассветных сумерках справа по борту показались очертания острова Горн. Мыс Горн, вопреки сложившемуся мнению, не является самой южной точкой Южной Америки. Тем не менее, определение "край света" очень походит к этому культовому месту с богатой морской историей.
Поскольку капитан дал добро на высадку, нас небольшими группами, на лодках-зодиаках начинают отправлять на остров. Там нас встречают несколько матросов, страхующих туристов во время высадки.
Фото 12-12с. Высадка на остров Горн.
Обнаруженный в 1616 году голландской морской экспедицией и названный в честь родного для капитана Вильяма Корнелиса Схаутена города Горн (Хоорн), мыс Горн представляет собой скалистую оконечность высотой 425 метров, возвышающуюся над бурными водами пролива Дрейка. В течение многих лет здесь проходил единственный навигационный маршрут между Тихим океаном и Атлантикой.
Фото 13. Вывеска сообщает о том, что мы находимся в чилийском национальном парке «Мыс Горн». Остров Горн в 2005 году был объявлен также Всемирным биосферным заповедником ЮНЕСКО.
Фото 14. Приветствие от чилийского государства на краю света - острове Горн. Пинвинов, правда, там не было:).
Сойдя на берег, мы взобрались по крутой лестнице, и перед нами открылось безлесное, холмистое пространство, продуваемое всеми ветрами. На этом небольшом острове совсем немного построек. Первая точка, куда мы устремляемся, - вырисовывающийся на горизонте монумент, хранящий память о моряках, отдавших жизни в попытке обогнуть Горн. Мемориал установили в 1992 году по инициативе Братства капитанов мыса Горн. Братство с 1987 года объединяет капитанов парусных судов, которым удалось пройти из Тихого в Атлантический океаны или наоборот, огибая при этом мыс Горн.
Фото 15-15a. Дорожка к мемориалу.
«Пасть Дьявола», «Кладбище кораблей», «Старый людоед» – так мыс Горн столетиями называли моряки и путешественники. Параллели, на которых он расположен, называют «яростными пятидесятыми». За сотню лет, когда рядом с мысом проходила оживленная торговая линия, там затонуло порядка тысячи кораблей.
Фото 16-16a. Эта гигантская композиция с прорезью в форме силуэта альбатроса напоминает о тысячах моряков, погибших в попытках обогнуть мыс Горн. Суровые бури не пощадили даже памятник: массивную скульптуру в 2014 году снесло ураганным ветром. Ее восстановили в несколько видоизмененном, более ветроустойчивом варианте.
Экстремальная комбинация ветров и течений, дополняемая гигантскими ледяными скоплениями - причина сурового местного климата. Преобладающие в регионе западные тихоокеанские ветры и вызванное ими Течение западных ветров упираются в этом месте в стену Анд, поворачивают на юг, и, как в бутылочное горлышко, врываются в пролив Дрейка, сталкиваясь там с атлантическими массами. Это столкновение двух океанов делает погоду в этом районе крайне неустойчивой и опасной для мореплавания. Как пишут, пролив Дрейка в наши дни не входит в постоянные маршруты абсолютного большинства торговых судов, хотя по-прежнему притягивает амбициозных мореплавателей и туристов.
Фото 17-19. Пейзажи о.Горн. На последнем фото - чилийский поморник.
На другом конце острова расположен маяк. Это единственный жилой дом на острове с хозяйственной пристройкой к нему. Чтобы обслуживать этот маяк, на острове несёт вахту офицер чилийского военно-морского флота с семьёй. Через год его сменяет другой. После службы в отдалённых точках (каковым, безусловно, является и остров Горн) военным, как нам сказали, полагаются льготы и жильё без очереди.
Фото 20-20а. Идем к маяку.
Фото 21-21a. Маяк о.Горн.
Рядом с маяком - простецкая часовенка, сделанная из обшитого досками металлического контейнера:
Фото 22-22a. Часовня о.Горн.
Туристы (а их состав - интернациональный), конечно, обращают внимание на столб с указателями удаленности о.Горн от крупных городов по всему миру. С удовлетворением нашли мы там и стрелочку на Москву, и указывала она строго в том же направлении, где поставили часовню (что показалось символичным).
Фото 23. Столб с указателем на Москву.
Наш корабль не огибал мыс Горн, нам не пришлось испытать на себе бурные воды пролива Дрейка, мы просто погуляли по острову, продуваемому всеми ветрами, и поклонились памяти отважных мореплавателей. Тем не менее, какое-то чувство сопричастности с историей покорения этих суровых удаленных земель возникло, и этот опыт незабываем.
Мы вернулись на судно и простояли на верхней палубе, пока не пропал из вида остающийся позади остров Горн. Наш корабль взял курс на север, в пролив Мюррея, где после обеда он бросил якорь в живописном заливе Вулайя (Wulaia Bay), что на западном берегу острова Наварино. Там нам предстояла вторая в этот день береговая экскурсия. И снова в ход пошли лодки-зодиаки.
Фото 24. Лодки-зодиаки, благодаря их манёвренности и способности подходить близко к берегу, широко применяют в экспедиционных круизах: с их помощью безопасно высаживают пассажиров в местах без причалов.
Хотя название "зодиак" стало в наши дни синонимом любых надувных лодок, но в экспедиционных круизах используют только надувные лодки, имеющие жесткий корпус. Сначала такие лодки активно задействовали военные и спасатели, а в 1960-х годах бренд «Zodiac» (принадлежащий французской фирме) вышел и на рынок досуга. Большую роль в узнаваемости марки сыграл Жак-Ив Кусто — он использовал лодки Zodiac в своих исследованиях и фильмах.
Фото 25. Организаторы круиза, объясняя нам, как осуществлять посадку на зодиак, использовали термин "Ча-ча-ча": первый шаг - на бортик лодки, второй - на скамейку на носу лодки, третий - на дно лодки. Высадка - все то же самое, но в обратном порядке. Ча-ча-ча легко запомнилось, поэтому, если первый раз мы садились в Зодиаки с некоторой опаской, то уже раза со второго-третьего - без каких-либо эмоций.
В описании маршрута залив Вулайя позиционировали как исторически значимый. Это подтверждалось наличием в бухте небольшого отделения Исторического музея Чили с экспозицией, посвященной двум страницам в истории этих мест.
Фото 26. Здание, в котором сейчас расположено отделение музея, до 2009 года принадлежало чилийским военным, и там находилась станция радио-обнаружения, следившая за всем районом архипелага.
Во-первых, на этом острове и в этой бухте, в частности, когда-то была одна из крупнейших стоянок коренных народов - индейцев яган (ямана). Археологические раскопки подтверждают присутствие человека в этих местах уже почти 10 тысяч лет назад.
Фото 27. Жилища индейцев ямана выглядели как-то так. Несмотря на холодный климат, индейцы Огненной Земли не знали одежды (лишь при сильном ветре использовали накидку из тюленьей шкуры), а для обогрева постоянно жгли костры, даже в лодках, насыпав предварительно землю на дно. Питались рыбой, морским зверем и моллюсками.
Позже эти места привлекли внимание европейцев. В частности, в 1833 году в этом заливе высадилась экспедиция, приплывшая на корабле «Бигль» под руководством капитана Роберта Фицроя, в состав которой входил и молодой натуралист Чарльз Дарвин. Об индейцах ямана он тогда пренебрежительно отозвался как о «жалких и убогих созданиях» с «безобразными лицами», а их язык показался ему «клекотом и шумом, которые едва заслуживают называться членораздельной речью». Не хотелось бы думать, что эти заметки Дарвина сыграли большую роль в судьбе индейцев Патагонии. Тем не менее, всех их в конце концов уничтожили под ноль. В качестве некоторого раскаяния о содеянном современные чилийцы и аргентинцы устраивают музейные экспозиции (вроде той, что в бухте Вулайя), посвященные коренным народам.
Фото 28. В память о визите Чарльза Дарвина в бухту Вулайя на здании музея установлена мемориальная доска.
После посещения не слишком интересной музейной экспозиции состоялась береговая прогулка. Нам было предложено три варианта маршрута с разным набором высоты. Мы выбрали тот, который привел нас на покрытую лесом гору позади бухты — к смотровой площадке с панорамным видом на залив Вулайя.
Фото 29-29b. Необычное название бухты Вулайя происходит из языка индейцев яган (ямана) и переводится как «красивый залив». Невозможно не согласиться с индейцами! На рейде стоит наш корабль. Дом с красной крышей - нынешний музей.
Наша тропа проходила через густой магелланов лес. Магелланов лес - это самый южный лесной массив Земли. Он состоит из невысоких деревьев и кустарников, привычных к сильным ветрам и низким температурам короткого лета.
Фото 30-30a. Типичные представители местной флоры: майтенус магелланский, южноамериканские виды нотофагуса, дримис Винтера и т.д. На краю света и не могли быть привычные названия:)
Фото 31. Вид на залив Вулайя.
Рассказывая про магелланов лес, гид поведал нам и "бобровую историю". В 1946-м году, для привлечения дополнительных переселенцев в эти удаленные места, чилийские власти решили развивать меховую индустрию, для чего на Огненную Землю из Канады завезли 10 пар бобров. Бобры там расплодились (хищников для них здесь нет) и начали активно менять ландшафт, строя плотины. В результате одни районы заболачивались, другие, наоборот, высыхали, поскольку корни местных деревьев не уходят далеко в почву.
Фото 32-32a. Такие пейзажи вменяют в вину бобрам, хотя винить нужно тех, кто этих бобров туда завез. Проблему осознали только в 1990-е, оценив возросшее количество мёртвого леса в этих местах. Невысокий спрос на бобровый мех помешал привлечению коммерческих охотников, так что проблема до сих не решена.
Ну а дальше наш путь лежал в необитаемый край фьордов, ледников и отвесных скал. Севернее канала Бигль в направлении запад-восток протянулся горный массив под названием Кордильеры Дарвина (часть Анд). Этот массив — обладатель обширного ледяного поля (его площадь превышает 2300 км²), с которого в пролив Бигль и его фьорды спускаются многочисленные ледники. Здесь даже есть т.н. «Ледниковая аллея» — часть пролива, где хорошо видны ледяные гиганты. Это земли национального парка Альберто-де-Агостини.
Фото 33. Огромные массы льда спускаются с горных вершин прямо в воды фьордов.
Один из самых известных в этом районе — ледник Пиа, доступный только по воде. Там у нас очередная высадка на берег. С утра хмуро и моросит противный дождь, но береговую экскурсию не отменяют.
Фото 34-34b. На лодках-зодиаках нас подвозят почти вплотную к ледяному фронту.
Ледник Пиа – это огромный приливовый ледник, его ледяной язык спускается с суши прямо в воду. Из-за соприкосновения с водой его край постоянно обламывается (этот процесс называется «отёлом»), образуя айсберги или скопления плавающего льда.
Фото 35-35a. Ледник Пиа спускается с хребта Дарвина в пролив Бигль.
На берегу нам предстоял небольшой подъем по склону до площадки, откуда можно получше разглядеть ледник. В теле ледника что-то постоянно происходит: слышен скрип и треск, когда от него откалываются гигантские глыбы и с грохотом падают в воду, но поймать этот момент в кадр практически невозможно. К тому же, идет дождь.
Фото 36-36a. Ледник Пиа.
Пока все туристы возвращаются на корабль, постепенно проясняется. Когда мы покидаем этот залив, ледник Пиа открывается перед нами во всей своей красе:
Фото 37-37a. Длина ледника Пиа — около 7 км, а передняя стена достигает 150-200 метров. Ну красавец! А дождь старался спрятать его от нас. Говорят, этот ледник можно разглядеть даже из космоса.
После обеда у нас лодочная экскурсия по участку канала Бигль, известному как «Аллея ледников». Там можно увидеть сразу несколько крупных ледников, спускающихся с Дарвинского ледникового поля. Погода благоволит. Наш зодиак идет по узким скалистым заливам. По пути мы любуемся ледниками с максимально близкого расстояния, но не выходя на сушу.
Фото 38-38a. Ледник Гарибальди с гигантской стеной из голубого льда. И здесь огромные ледяные массы, похожие на застывшую реку, спускаются в воду.
Фото 39-39a. А это ледник Портера (Porter Glacier) с впечатляющими лазурно-голубыми стенами, которые эффектно контрастируют с тёмными скалами. Нашей лодке приходится маневрировать среди ледяных осколков.
Фото 40-40a. Ледник Портера имеет насыщенный голубой оттенок - из-за особой плотности своего льда.
Каждый день круиза— это чередование природных вылазок и отдыха. После дня прогулок мы возвращались в уютную каюту, наслаждались напитками в одном из корабельных лаунджей, любовались закатом над фьордами. Наш круиз - экспедиционный, поэтому никаких шоу на борту не предусмотрено. Нет и Wi-Fi. Вместо шоу - лекции и презентации от гидов, вечерние фильмы о природе здешних мест, истории и географии региона. Питание - трёхразовое по системе «всё включено» (завтрак — шведский стол, обед и ужин — из нескольких блюд). Организация и обслуживание - отличные.
Фото 41. Один из закатов.
На рассвете 3-го дня наш корабль вошел в пролив Кокберн, где нас несколько поболтало: как ни как – открытый Тихий океан. Пик ночного волнения мы проспали, запомнилось только небольшое покачивание сквозь сон. А дальше по курсу - залив Агостини, где нас снова ожидают так полюбившиеся ледники и еще один "ледниковый" день.
Фото 42-42а. Тихое утро в заливе Агостини. В этом месте мы высадились на покрытый яркими камешками берег.
После завтрака - высадка на зодиаках для прогулки вдоль лагуны у ледника Агила. Агила - сравнительно небольшой, но очень фотогеничный ледник. Он возвышается над тихой лагуной, которая со всех сторон окружена древним дождевым лесом.
Фото 43-43a. Ледник Агила.
Фото 44-44a. Ледник Агила крупным планом.
Фото 45. Лагуну окружают заросли дождевого леса с лишайниками, мягким пружинящим мхом под ногами.
После обеда у нас заключительная, как потом оказалось, поездка на зодиаках по ближайшим фьордам.
Фото 46. На зодиаке.
Фото 47. Ледник Кондор. Можно уже и не упоминать, что к нему тоже можно добраться только по воде.
Фото 48. Ледник Кондор крупным планом.
Фото 49. Кондоров не видели, а вот бакланы в этой поездке попадались на глаза регулярно.
Финальный отрезок маршрута нашего круиза проходил по Магелланову проливу, и рано утром мы должны были высадиться на пингвиньем острове Магдалена. Вероятно, вы уже догадались, что этого не произошло: вмешалась непогода. Уже с вечера небо затянуло свинцовыми тучами, поднялись волны и зарядил дождь, который ночью только усилился. Магелланов пролив известен своими непредсказуемыми ветрами и течениями, и именно на нас пришелся его гнев в этот день. Так что капитан отменил все активности, и нам оставалось только порадоваться, что на пингвинов удалось посмотреть еще до начала круиза, на острове Мартильо в районе Ушуайи. После четырех дней в море наше путешествие закончилось в Пунта-Аренасе.
Заканчивать этот рассказ на минорной ноте не хотелось бы, поскольку от круиза остались исключительно положительные эмоции. В целом нам очень повезло с погодой. Наши друзья, которые прошли этим маршрутом на месяц раньше нас, были не так удачливы. В частности, у них не состоялась вылазка на остров Горн, да и в целом ясных дней им досталось меньше. Ну а про природу в этом регионе можно говорить только в восторженных тонах! Грандиозные ландшафты Патагонии, которые там наблюдаешь ежедневно и ежеминутно, просто ошеломляют и лишают дара речи, оставляют неизгладимые впечатления! Огненная Земля, мы тебя не забудем!
Фото 49. Один их ледников Огненной Земли.
Фото 50. В предпоследний день круиза нас порадовала радуга.